Щоб знати як встановити розетку не обов’язково бути електриком за фахом – досить тих знань про електричні ланцюги, що отримані ще в школі на уроках фізики. Звідти ж треба пам’ятати перше правило таких робіт – всі вони робляться при відключеному напрузі і тільки після остаточної перевірки результатів робіт харчування включається.

Вибір типу підключення – внутрішнє або зовнішнє

Перед тим, як встановити вдома звичайну розетку, проробляється досить великий обсяг роботи. Спочатку проводиться розрахунок проводки, на підставі якого підбираються самі пристрої й проведення, які будуть до них підходити. Потім по всій квартирі прокладається проводка, а самі розетки встановлюються до або після остаточної обробки стін, в залежності від того, який спосіб буде застосовуватися.


зовнішня розетка – зліва, внутрішня – справа

Різні типи розеток створені для застосування в певних умовах, але при виборі способу як встановити розетку в квартирі, найчастіше керуються питанням зручності монтажу. Не завжди є можливість і необхідність прокладати кабель всередині стіни, тим більше, що певний відсоток розеток буде підключатися за тимчасовою схемою – наприклад, якщо це відбувається на знімній квартирі.

Внутрішні і зовнішні розетки працюють однаково, а їх підключення відрізняється тільки дрібними деталями. Головна ж послідовність дій завжди однакова.

підготовка підстави

Внутрішні і зовнішні розетки повинні на чомусь триматися, причому кріплення повинно бути якісним, адже контакти сучасних пристроїв роблять пружними, для щільного зіткнення один з одним. Це потрібно для зменшення опору електричному струму, але також сучасна євророзетка може вискочити зі стіни, при спробі вийняти з неї штепсель, якщо підстава недостатньо добре її утримує.

Як підсумок – основа повинна надійно кріпитися до стіни, для чого застосовуються додаткові аксесуари. У прихованій розетці це підрозетник, який замурується в стіну, а відкрита кріпиться дюбелями або шурупами.

установка підрозетника

По суті це пластиковий стакан, замурований в стіну. Якщо встановлювати розетки без нього, то дуже скоро її кріплення раскрошат навіть найміцніший бетон і вона випаде назовні. Пластик же досить в’язкий, щоб за нього чіплялися кріплення і шорсткий, щоб утримуватися в стіні.

Якщо монтаж розетки робиться начисто, то спершу висвердлюється отвір для підрозетника. Для цього потрібна дриль з коронкою або свердлом по бетону. Діаметр отвору повинен бути трохи більше, ніж встановлюється підрозетник. Якщо проводиться заміна розетки своїми руками, і старий підрозетник з якихось причин не підходить до нової розетки, то він висвердлюється зі стіни і на його місце треба ставити новий.

Коли отвір готовий, то до нього прокладається розетковий провід і тепер можна приступати до установки самого підрозетника. Для цього готується невелика кількість гіпсового розчину (алебастру або цементу) і отвір в стіні обмазується їм по боках – тепер можна вставляти підрозетник (попередньо протягнувши в нього кінець дроту).

Подрозетник виставляється таким чином, щоб він всією площею, без перекосів, був врівень до поверхні стіни. При вдавливании його в стіну, назовні зазвичай вилазить кілька розчину.

Перед тим, як прибирати надлишки розчину і остаточно вмазують підрозетник в стіну, бажано почекати поки розчин не почне схоплюватися.

Тепер залишилося почекати поки замазка повністю не застигне – підрозетник готовий і в нього тепер можна встановити внутрішню розетку.

Підстава для зовнішньої розетки

Зовнішня розетка складається з трьох частин – підстави, внутрішньої частини і кришки. Між собою вони пов’язані наступним чином – підстава кріпиться до стіни, до нього прикручується внутрішня частина і на неї надівається кришка, яка фіксується болтом.

Найчастіше вся підготовка до кріплення зводиться до свердління отворів під дюбелі, якщо розетка буде встановлюватися на бетонну стіну. Якщо встановити електричну розетку треба на дерев’яну поверхню, то все зводиться до закручування шурупів. Правда, якщо шурупи товсті, то не завадить просвердлити під них отвори трохи меншого діаметру, щоб дерево не лопнуло.

Нюанс тут тільки один – підстава розетки зроблено з пластику, який горить і плавиться. Вимоги ПУЕ, при необхідності поставити розетку на дерево, наказують робити під неї додаткову підставу з негорючого матеріалу.

підготовка проводки

Довжина проводу, яка залишається в підрозетники, періодично стає предметом палких суперечок. З одного боку, бажано залишати його якомога довше, адже при ремонтних роботах кінець дроту з великою ймовірністю доведеться відкушувати і потрібен запас. З іншого боку, розетка буде змінюватися або один раз у багато років або в разі її перегріву і оплавлення, коли частина проводу швидше за все прийде в непридатність. При цьому далеко не факт, що це буде маленький його шматок, адже в підрозетники все стисло разом.

Рада тут може бути тільки один – залишати провід такої довжини, щоб з ним було зручно працювати і він містився в підрозетник ззаду внутрішньої частини розетки.

В іншому підготовка проводу повністю ідентична як для зовнішніх, так і при установці звичайних внутрішніх розеток.

колір проводів

Правильно встановлена ??проводка для розеток характеризується застосуванням проводів певного кольору. Це не обов’язкова умова для її нормального функціонування, але надає неоціненну допомогу при монтажі та ремонті.

Два найголовніших кольору, які треба правильно підключати – синій і жовто-зелений. Перший позначає нуль, а другий заземлення – той же нуль, але підведений не для роботи обладнання, а захисту його і користувачів від попадання фази на корпус. Інші кольори можуть бути різні і на них «вішається» фаза.

Якщо ж встановлений провід безбарвний, то доведеться його додатково прозванивать пробником або тестером – яка з жив куди підключена.

очищення ізоляції

У професійних електриків для цієї мети є спеціальні інструменти, але якщо робиться установка розеток своїми руками, то навряд чи вони будуть під рукою. Будинки для цієї мети застосовується ніж або плоскогубці, в яких є кусачки.

Чим би не знімалася ізоляція проводів, головне, за чим треба стежити – щоб не ушкоджувалася металева основа – якщо на ній буде навіть мінімальний надріз, то жила скоро переламали.

Якщо застосовувати ніж, то лезо треба тримати під гострим кутом, щоб не зачепити провід. Коли використовуються плоскогубці, то ізоляція трохи стискається кусачками і відривається. Якщо попався складний випадок, то краєчок дроти прогрівається вогнем запальнички і потім відривається.

Робота з професійним інструментом електрика для оброблення проводів і зняття ізоляції добре показана в цьому відео:

підготовка жили

Дещо різниться при використанні одножильний і багатожильної проводки. Загальний принцип один – треба зробити так, щоб площа контакту між проводом і клемою була максимальною. За логікою для цього треба зробити так, щоб до клеми прилягав як можна більшу ділянку проводу. Додатково жила обжимается плоскогубцями – вона при цьому трохи сплющується і площа контакту збільшується.

Для збільшення довжини частини одножильного проводу, який стосується контактів розетки, він закручується колечком, щоб його внутрішній діаметр підходив під клемний болт. При його монтажі доведеться повністю викручувати кріпильний болт, вставляти провід і закручувати болт назад, але зате контакт при цьому буде максимально надійний. Багатожильний провід обробляється точно так же, але є для нього й інший спосіб. Для цього всі жилки діляться на дві групки, кожна з яких скручується між собою – кінчик дроту виходить у вигляді літери «V». Тепер проводки треба сплюснути плоскогубцями і їх можна вставляти в контакти розетки, навіть не викручуючи болт повністю.

Лудить або опресовування

Відверто кажучи, це зовсім не обов’язковий етап для побутових пристроїв, але якщо розглядати як правильно встановити потужні розетки, або як підключити дроти максимально надійно, то без нього не обійтися. Справа в тому, що дія електричного струму викликає вібрації в контактах розеток і з часом проведення в них розхитуються, особливо якщо вони багатожильні. Також треба враховувати, що з часом мідний дріт при контакті з повітрям потроху окислюється і розхитані жили будуть псуватися.

Щоб по можливості мінімізувати цей вплив, перед тим як виконувати під’єднання проводів їх кінчики обробляються. Лудить це покриття жили оловом, а для опресовування або обтискача купуються спеціальні наконечники, які надягають на дріт і утискують в нього плоскогубцями або обпресувальна кліщами. Наконечники можуть бути у вигляді звичайної трубки або з доповненням у вигляді шайби на кінці, яка притискається болтом до контакту.

підключення проводів

Якщо відомо на якому дроті знаходиться заземлення і де фаза з нулем, то тут проблем бути не повинно. На кожній розетці візуально видно яка клема від якого контакту – посадити на одну токоведущую пластину два дроти просто не вийде (якщо не поставити конкретною метою). Головне – це правильно підключити заземлення (якщо воно є) – зазвичай цей контакт перебуває посередині і відноситься до вусикам, що стирчать зверху і знизу розетки. Фаза з нулем підключаються до крайніх контактів, сполученим з пластинами в які включається штепсель. Потім болти затягуються – підключення завершено.

Є багато діаметрально протилежних тверджень, коли безапеляційно заявляється, що фаза обов’язково підключається праворуч або ліворуч, але ніхто і ніколи із заявників не зможе пояснити чому треба робити саме так, як він говорить.

У ПУЕ немає жодного положення регламентує цей параметр і всі подібні заяви розсипаються про один незаперечний факт – вилку в розетку можна вставляти як завгодно. Відповідно, немає ніякої різниці як правильно встановити розетку – з фазою зліва чи справа – будь-який розсудливий електрик, перед тим як лізти в розетку, обов’язково використовує свій індикатор напруги і перевірить її розташування, навіть незважаючи на кольорове маркування проводів.

Закріплення розетки в підрозетники

Якщо дроти добре закріплені в клемах, то неправильно вставити зібраний механізм розетки в підрозетник просто неможливо, тим більше, що на її корпусі є обмежувач, завдяки якому розетка щільно прилягає до стіни. Треба тільки зібрати дроти разом, підігнути їх, акуратно склалися ззаду розетки і вставити все всередину підрозетника.

Закріплюється розетка двома способами – розпірні лапками і кріпильними болтами, що вкручуються в підрозетник – для них в обмежувальної планки зроблені прорізи. Після того як розетка притиснута до стіни, закручуються болти розпирають лапок і вони надійно фіксують її в стіні. Щоб розетки не занепадала від вставки і вилучення штепселя, застосовуються вже кріпильні болти. В процесі установки за допомогою рівня перевіряємо горизонтальність рамок розеток.

Для відкритої розетки цей етап пропускається, так як зазвичай її внутрішня частина вже закріплена на підставі.

установка кришки

Тут все зовсім просто – кришка ставиться на своє місце і прикручується болтом (іноді двома). Єдине що треба враховувати – можливу наявність декоративної накладки. Вона ні до чого не прикручується і утримується кришкою. Її завдання це приховувати можливі дефекти стіни, внаслідок установки підрозетника. На деяких розетках розміри декоративної накладки більше стандартних, тому вони не дозволяють збирати блоки розеток зі стандартною відстанню між корпусами. Якщо буде встановлено така конструкція, то на цей момент треба звертати окрему увагу.

Відео добірка

Коротка відео-інструкція від Leroy Merlin:

Установка зовнішньої розетки Legrand:

Монтаж трьох розеток з шлейфового підключенням:

Встановлюємо блок з п’яти розеток:

Установка розеток і вимикачів в укосах з пластикових панелей:

Як підсумок, монтаж розетки можна розбити на кілька простих кроків, з виконанням яких під силу впоратися навіть людині з мінімальними навичками володіння інструментами.

Від Борис Каролович

Ололо