Горище – це темне або напівтемне простір, яке служить для зберігання непотрібних речей і відвідується лише зрідка. Але щоб така частина будинку не доставляла незручностей, обов’язково слід зробити горищні перекриття максимально надійними – вони повинні бути і механічно міцними, і гарантовано утримують тепло.

Що це таке?

Традиційно горище вважається технічною зоною, завершальній будова, адже над ним розташована вже тільки покрівлю та дах, які є зовнішніми конструкціями. У цій частині будинку вкрай рідко є житлові приміщення, адже зазвичай її використовують для систем життєзабезпечення і комунальної інфраструктури. Але оскільки температура в житловій і технічній галузі будівлі не може відрізнятися більше, ніж на 4 градуси, обов’язково потрібно утеплення цього простору.



Особливості

Мансарда, дозволяючи розширювати освоєний простір за рахунок горища, все ж будується досить довго і дорого. Будівництво вимагає докласти чимало зусиль, до того ж потрібно грунтовно знати методику роботи і бажано вивчити хоча б один приклад такого облаштування. Куди легше просто утеплити верхню частину житла – це також дозволить заощадити кошти.

Перекриття над дерев’яними балками найчастіше виконується у вигляді пирога, куди входять:

  • накат або дощатий щит;
  • шар, який зупиняє поширення пара;
  • зазор для вентиляції;
  • утеплювальний матеріал;
  • додаткова пароізоляція;
  • пол, а іноді підлогове покриття, якщо горище часто відвідують.



Навіть для холодного горища корисним елементом виявляється слухове вікно. Такі конструкції можуть мати трикутну конфігурацію або бути виконані у формі овалу. Зазвичай їх розміщують на висоті близько метра від підлоги, оснащують гратами і жалюзями. Монтаж перекриття, компенсуючого теплові втрати через це вікно, потрібно робити тільки після закінчення установки несучих конструкцій.



варіанти перекриттів

У більшості випадків горищне перекриття роблять з дерев’яних балок.

Характерними рисами такого варіанту є:

  • Обмежена довжина перекриття. Проліт від однієї опори до іншої повинен становити максимум 450 см.
  • Легкість конструкції, що забезпечує мінімальне навантаження на стіни і, відповідно, на фундамент.
  • Зручний монтаж.



  • Доступність дерев’яних конструкцій в порівнянні з іншими матеріалами.
  • Висока швидкість підготовки, а також можливість виконати всю роботу за один день навіть без застосування підйомних механізмів.
  • Сполучуваність з будь-якими варіантами звукоізоляції.

Необхідно відразу виконати розрахунок оптимального перетину балки, яке повинно відповідати навантаженні на неї, а також варто взяти до уваги клімат і теплову характеристику приміщення.


матеріали

Незалежно від обраної конструкції, переважно використовувати для основного блоку хвойну деревину, яка найбільш стійка до високої вологості, впливу грибка і гниття. Достатню теплоізоляцію забезпечують балки габаритами 15х20 см, а ось більш тонкі (5х10 см) абсолютно непрактичні. У проміжку між накатами розміщують шари гідроізоляції, пароізоляції і утеплювача. До опор краще кріпляться не дошки, а фанеру товщиною 1,5-2 см.

Для закріплення нижніх настилів набивають дерев’яні бруски 5х5 см, виступ від яких дозволяє помістити дошки або листи. Накат кріпиться до брусків за допомогою шурупів. Для самої теплоізоляції в цегляній будівлі можуть використовуватися найрізноманітніші матеріали. Коли балка вставляється в стіну, її заливають цементним розчином (якщо товщина кладки дві цеглини) або залишають вільної, якщо стіна викладена в 2,5 цегли.

Приватні будинки в більшості своїй облаштовуються саме дерев’яними балками. Це досить міцний матеріал, до того ж має демократичну ціну. Однак горище з балками з дерева може бути виконаний тільки тоді, коли ширина і довжина будинку складають не більше 10 метрів, оскільки довші пиломатеріали ніде не випускаються.

Балка з металу (двотаврова) міцніше дерев’яної конструкції – вона без пошкоджень здатна винести значне навантаження. Зворотним боком таких переваг є значний тягар конструкції, що не дозволяє використовувати її в дерев’яному житло. Залізобетонні балки, одержувані на основі армованого бетону, який ретельно формували, застосовні тільки в багатоквартирних будинках.



Чим утеплити?

Газобетонний будинок досить теплий – за рівнем захисту від замерзання він втричі перевершує споруди з пустотілих керамічних цегли порівнянної товщини. У цьому випадку бажано використовувати додатковий шар гідроізоляції, оскільки ймовірність потрапляння вологи і пошкодження матеріалу нею вельми висока. Утеплювати газобетонні споруди можна лише після 2-3 місяців з моменту будівництва.

Найчастіше їх теплові якості покращують, використовуючи:

  • пінопласт;
  • екструдований пінополістирол;
  • мінеральну вату;
  • ущільнені суміші для штукатурення.



Для горищного перекриття також можуть використовувати керамзит, вермикуліт, перліт, скловату, пінополіуретан і торф’яні плити. Але який би матеріал не був обраний, слід суворо дотримуватися штатну технологію.

послідовність робіт

Перш за все, проводять теплотехнічний розрахунок. Незалежно від його результату потрібно буде створити утеплюючий шар товщиною 0,3 м. У тих випадках, коли з якоїсь причини він буде менше, доведеться змиритися з недостатньою теплозахистом. Деяку частину утеплювального матеріалу кладуть в проміжки між балками, а приблизно 1/3 його частину ставлять зверху – такий підхід допомагає уникнути виникнення містків холоду, якими виявляються навіть самі по собі балки.

Припустимо, обрана якась різновид технічної вати. Переваги такого продукту не скасовують його недоліки: дрібна суспензія при контакті зі шкірою та слизовими оболонками, в тому числі при вдиханні, провокує роздратування. Поверх дерев’яного перекриття краще ставити плити, які розміщують в два шари в шаховому порядку.

Мінеральну вату потрібно нарізати ножицями або ножем, стикування країв повинна бути щільною, щоб уникнути витоку тепла. Заздалегідь потрібно надягати спецодяг: респіратор, рукавички і захисні окуляри. Гідроізоляція холодного горища обов’язкове в тому випадку, коли кроквяна система не захищена від попадання вологи. Але навіть якщо і захищена, подібна міра зайвої навряд чи буде.

Монтаж теплоізоляції стелі

Пристрій утеплювального шару по дерев’яних балках на основі мінеральної вати починається з укладання пароізоляції. Плівку розміщують відповідно до технології, домагаючись перехлеста в 10 см. Кожну виступаючу за грань основного блоку деталь слід огинати. Точки приєднання плівки зі стіною вимагають піднімати матеріал на 5 см мінімум, також при цьому враховується товщина мінеральної вати.


На другій стадії доходить черга до самого утеплювального матеріалу. Його розрізають будівельними ножами, ретельно стежачи за тим, щоб вата не продавлюються і не мала щілин, так як обидва ці чинника значно погіршать її якість. Не слід піднімати вату вище, ніж балки. Якщо доводиться створювати дуже товстий шар, то основні конструкції нарощуються добірними рейками або брусом. Зверху над утеплювачем розміщується ще один шар пароізоляції, і тільки потім вже проводиться чорнова обробка.

утеплення підлоги

Багато людей, щоб збільшити житлову площу в будинку, роблять горище другим поверхом. Утеплення його статі в такому випадку має свої особливості.


Послідовність шарів в дерев’яному будинку наступна:

  • стелю першого поверху;
  • будівельна папір;
  • несучі балки з хорошого бруса;
  • мінеральна вата, її кладуть в осередку, утворені самими балками;
  • черговий пласт паперу;
  • покриття підлоги.

Категорично неприпустимо відхилятися від цього списку або порушувати черговість пунктів в ньому, оскільки це сильно погіршить захист від витоку тепла і від проникнення води. До утеплювача в «пирозі» додається пара шарів фанери – вона допомагає збільшити захист від гучних звуків. А якщо замість мінеральної вати використовувати керамзит, то над ним ставлять бетонну стяжку сухим способом.

Утеплювати підлогу слід, закладаючи матеріал в осередку, що формуються кроквяної системою. Виробники подбала про перетворення простої технічної вати в плити, які набагато легше і їх зручніше монтувати. Щоб можна було втиснути плиту прямо в осередку, її товщина повинна становити мінімум 20 см. Професіонали люблять такий спосіб, але ось любителям краще відмовитися від нього, зважаючи на надмірної витрати матеріалу. Оптимальним варіантом виявляється розміщення плит під крокви і в проміжках між ними, при необхідності робляться допоміжні деталі каркаса.


Укладання плитних матеріалів тільки під самі крокви зажадає створення додаткових обрешёток, поглинувши частина обсягу мансарди. Тому таке рішення допускається тільки в тих випадках, коли ніякі інші заходи зовсім не допомагають. Якщо стеля другого поверху розташований під горищем, а не під самим дахом, підвищувати теплозахист перекриття треба і знизу, і зверху.

Щоб утеплення підлоги другого поверху дало оптимальний результат, потрібно працювати не тільки над ним. Навіть стіни потрібно підготувати: закрити щілини клоччям, просочити антисептиками. Тільки за такої умови можна гарантувати, що при будь-яких змінах у зовнішньому середовищі у всіх частинах будинку буде тепло.

Потім потрібно:

  • закріпити горизонтальні рейки для вентиляційної системи;
  • змонтувати мембрану, підвищує захист від пара;
  • встановити вертикальні стійки, які потім дозволять закріпити плити;
  • помістити утеплювач в проміжках стійок, виконаних з бруса або алюмінієвих профілів;
  • закріпити другий пароізоляційний шар;
  • обробити поверхню вагонкою, гіпсокартонними листами, ДСП або іншим покриттям.



Поради та рекомендації

Підвищити захист верхньої частини будинку від втрати тепла можна не тільки за рахунок теплоізоляційних матеріалів. Дуже важливим фактором виявляється облаштування хорошої вентиляції. Сумарна площа отворів для неї повинна дорівнювати 0,5% від загальної поверхні перекриття. Рекомендується віддавати перевагу негорючих утеплювачів – особливо це важливо в дерев’яних будинках.

Від пінопласту і пінополістиролу краще відмовитися зовсім, оскільки він легко спалахує, привертає увагу мишей і комах, також шар пінопласту не підлягає розбиранню.



Саме тому навіть чудові теплозахисні якості цього матеріалу не дозволяють вважати його прийнятним рішенням.

Додатково слід врахувати:

  • повинні бути трапи для полегшення доступу до різних місць, їх створюють з дощок;
  • всі дерев’яні деталі, з якими утеплює буде контактувати, потрібна просякнута фунгіцидами та гідрофобними складами;
  • використовуючи фольгований утеплювач, класти його необхідно блискучою стороною вниз.

Про те, як правильно виконати утеплення горищного перекриття, ви можете дізнатися з відео нижче.

Від Борис Каролович

Ололо